EL CAMPERO

LA ALQUERÍA-CAMPERO-LA ALQUERÍA

¿CÓMO LLEGAR A LA ALQUERIA DE MONTANEJOS?:

La Alquería de Montanejos, es un barrio de Montanejos, que se encuentra junto al Rio Mijares y en la carretera que va a Onda,  CV-20.

Saliendo de Valencia desde la Avda. de Aragón, hay unos 95 kilómetros de distancia, y más o menos una hora y cuarto de viaje hasta llegar al punto de comienzo de la excursión.

Ubicación inicio de la excursión: https://goo.gl/maps/1GMkttm8N1h9vxdo9 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RUTA LA ALQUERÍA – CAMPERO – LA ALQUERÍA:

El pico Campero, es una cumbre que se encuentra al S.E. de la Alquería de Montanejos, con 915 metros de altitud, al que se accede por una pista transitable muy cómodamente, hasta que llegamos al collado en el que se encuentra el Pozo y Corral de Sandalinas, momento en el que ya subimos monte a través sin itinerario definido y con la incomodidad que supone el tener que atravesar espesos matorrales de aliagas. 

La incomodidad del último tramo, lo compensa la espléndida vista que nos regala su horizonte de 360º desde el que podemos ver: desde el mar, Sierra Espadán, El Pina, Javalambre, Sierra de Gudar, los estrechos y el embalse de Arenós y como no, el Penyagolosa y de nuevo el mar, pero antes pasando por el desierto de la Palmas.

Desde donde hemos aparcado, si seguimos por la acera en dirección Onda, en apenas 80 metros, nos encontramos ya en La Alquería, sin abandonar la carretera, cuando llegamos al cartel de salida de La Alquería, y lo rebasamos unos 50 metros, al otro lado de la carretera a nuestra derecha, veremos que parte una pista/senda agrícola que sube en fuerte pendiente, aquí es donde comenzamos a subir. 

El comienzo es my duro, pero luego poco a poco se suaviza. En un principio la pista está cementada en un largo tramo y posteriormente ya es toda de tierra. La subida se hace amena, ya que en cada curva descubrimos un nuevo horizonte. El trozo más penoso es el último tramo que nos da acceso a la cumbre, y a su vértice geodésico. 

La ruta, es lineal, es decir, subida y bajada por el mismo sitio. 

PERFIL DEL RECORRIDO

MAPA DEL RECORRIDO

DETALLE DE LA RUTA:

1.- LA ALQUERIA:

TIEMPO ACUMULADO: 00:00:00 Horas.

DISTANCIA ACUMULADA: 0000 METROS.
ALTITUD: 478 METROS:

Tras salir de la Alquería, a unos 50 metros a la derecha, al otro lado de la carretera, parte un pista/senda agrícola con fuerte pendiente.

Tomarla, en un principio es de tierra y bastante erosionada por la lluvia y por la rodadura de tractores. 

La seguiremos durante más de 600 metros, hasta que el camino nos desemboca perpendicularmente a una pista cementada que viene de Montanejos por la derecha. Nosotros la tomamos hacia la izquierda. Cuando llegamos a la pista, a la derecha hay una señalización vertical que indica CANTURRO-CANALICA.

2.- DERVÍO A LA DERECHA EN PISTA CEMENTADA:

TIEMPO ACUMULADO: 00:14:48 Horas

DISTANCIA ACUMULADA: 673 METROS.
ALTITUD: 558 METROS:

Seguimos la pista cementada durante otros 650 metros más o menos, y en una curva en subida a derechas, en el lado izquierdo de la curva, parte otra pista en baja, que la rechazamos siguiendo la que llevamos, ahora en fuerte pendiente.

3.- RECHAZAMOS LA PISTA DE LA IZQUIERDA Y SEGUIMOS POR LA QUE LLEVAMOS:

TIEMPO ACUMULADO: 00:24:06 Horas.

DISTANCIA ACUMULADA: 1.330 METROS.
ALTITUD: 577 METROS:

Al rechazar la pista de la izquierda y seguir la que llevamos, a unos 20 metros termina el cemento y ya continúa toda de tierra.

La continuamos durante unos 1700 metros, más o menos en fuerte pendiente, hasta llegar a otro cruce en subida y en curva a izquierda, en el que por nuestra derecha nos llega un pista con señalización vertical de a CANTURRO-CANALICA, nosotros a la izquierda.

4.- CRUCE EN CURVA DE SUBIDA A IZQUIERDA. NOSOTROS IZQUIERDA:

TIEMPO ACUMULADO: 00:51:14 Horas.

DISTANCIA ACUMULADA: 3.030 METROS.
ALTITUD: 685 METROS:

Rechazamos la pista que nos llega por la derecha y nosotros seguimos por la izquierda en subida. Ahora seguimos la pista durante unos 1850 metros más, hasta que llegamos al Pozo y Corral de Payón. Al llegar a él, continuamos por la misma pista.

5.- POZO Y CORRAL DE PAYON:

TIEMPO ACUMULADO: 01:18:00 Horas.

DISTANCIA ACUMULADA: 4.890 METROS.
ALTITUD: 778 METROS:

Seguimos la pista por la que vamos durante unos 470 metros, hasta llegar a un collado, en el que a nuestra izquierda hay una explanada, con un pozo y junto al camino un corral en ruinas.

6.- POZO Y CORRAL DE SANDALINAS:

TIEMPO ACUMULADO: 01:26:00 Horas.

DISTANCIA ACUMULADA: 5360 METROS.
ALTITUD: 836 METROS:

El pozo y corral de Sandalinas, se encuentran a la izquierda de un collado. En la parte izquierda de la pista se abre una explanada y en la explanada un poco retirado de la pista esta el pozo y junto a la pista están las ruinas del corral. De esta manera, si miramos a nuestra izquierda vemos el pozo en la explanada y la izquierda el corral.

Si miramos hacia el pozo desde la pista, el pico que tenemos enfrente, ya es el Montero. Junto al pozo y hacia la izquierda hay una trazada de pista, la seguimos unos 40 metros hasta que a nuestra derecha haya un cartel pequeño de coto y nos encontremos en línea con el corral

7.- TRAZADA DE PISTA CARTEL COTO DE CAZA

TIEMPO ACUMULADO: 01:38:00 Horas.

DISTANCIA ACUMULADA: 5.500 METROS.
ALTITUD: 830 METROS:

Justo en este punto, y a la altura del cartel de coto que está a la derecha nuestra, nos encontramos en línea con el corral, le damos la espalda y mirando hacia el monte, lo comenzamos a subir sin camino fijo ni marcado, lo continuamos en recto buscando los claros entre los matorrales, hasta que llegamos más o menos al lomo/arista que conduce a la cumbre. Pasamos primero por una depresión y ya encontramos algún hito y por intuición vamos dirección a la cumbre atravesando incómodos islotes de aliagas que nos pinchan las piernas.

8.- VÉRTICE GEODÉSICO DEL CAMPERO:

TIEMPO ACUMULADO: 01:56:00 Horas.

DISTANCIA ACUMULADA: 6.213 METROS.

ALTITUD: 915 METROS:

Tras penosos 750 metros más o menos, desde el Pozo Corral de Sandalinas, llegamos al vértice geodésico del Campero con sus 915 metros. El panorama desde aquí, nos hace olvidarnos la penosa subida del tramo final. La verdad es que ofrece un panorama de 360º: hacia el N.O. se ve Montanejos, Los Estrecho, el Pantano de Arenos, la Sierra de Gudar. Hacia el N. el Penyagolosa, hacia el N.E. el Desierto de la Palmas, hacia el E. el mar, hacia el S.E. y S. La Sierra de Espadán, hacia el S.O. El Pina, al O. el javalambre. Bueno y una serie de cumbres que no sabría nombrar.

9.- EL DESCENSO:

El descenso no hace falta describirlo, pues es el mismo itinerario en sentido inverso durante 6.213 kilómetros y aproximadamente 1 hora y 30 ó 45 minutos, que salvo los de bajada de vértice que son igual de incómodos que de subida, el resto es un continuo regalo a la vista. Llegaremos a La Alquería tras 4 horas y 30 ó y 45 minutos desde que salimos del punto de partida.

TOUBKAL

TOUBKAL

Vista de la vertiente norte del Toubkal desde las inmediaciones del Collado Aguelzim

El Toubkal con sus 4.167 m.s.n.m., es el pico más alto de la cordillera del Atlas, y del norte de África. El Atlas recorre el noroeste de África a lo largo de 2.500 kilómetros, separando el mar Mediterráneo, y el océano Atlántico del desierto del Sahara.

Compuesto por tres macizos, el Atlas, a su vez se subdivide en varias cordilleras. Estos macizos  son: Atlas Telliano (Argelia y Túnez), Atlas Sahariano (Argelia y Túnez), y el Atlas Marroquí. Es en este último macizo, y más concretamente en la cordillera del Alto Atlas en donde se encuentra el Toubkal, al que normalmente se accede desde la población de Imlil que se encuentra al norte de este pico, y en la entrada del valle al que da nombre esta población, y del valle de Tamatert, a 1.740 m.s.n.m. en la confluencia de los ríos Assif n´Isougouane que procede de las faldas del Toubkal, y el Assif n´Imserdane.

El Toubkal forma parte del Parque Nacional del Toubkal, en la provincia de Al Hauz al que se accede normalmente desde Imlil, población que dista a escasos 70 kilómetros al sur de Marrakech. Imlil quiere decir “lugar blanco”, así como el significado de Jebel Toubkal, Jebel =  “montañas”, y Toubkal = “tierra que se eleva por encima de las demás”

La población es etnia Amazigh (bereberes) de tribu Aït Mizane de Rherhaya. El idioma que hablan es uno de los tres dialectos que tiene la lengua Tamazight, llamado, Tachelhit.

La primera exploración tuvo lugar en 1883 por el militar, explorador y religioso Charles de Foucauld. La primera ascensión documentada al Toubkal fue el 12 de junio de 1923, efectuada por los franceses: marqués de Ségonzac, Vicent Berger, y Hubert Dolbeau, no obstante la población bereber que habitaba la zona, ya había ollado su cumbre con anterioridad.

La economía del lugar se basa en la agricultura y la ganadería, no obstante desde bien entrado el siglo XX, el turismo tiene una gran importancia en la zona debido al poder de atracción que tiene la montaña del Toubkal entre los alpinistas europeos. 

Llegada al aeropuerto  Marrakech-Menara

Marrakech es una de las ciudades más importantes de Marruecos, a escasos 70 kilómetros de Imlil, y junto con Mequinez, Fez y Rabat, forma parte de las cuatro ciudades imperiales marroquíes.

Plaza Yamaa el Fna 

A 466 m.s.n.m., Marrakech fue fundada en el 1062 por los almorávides, y llegó a ser capital del Imperio islámico. Con una población por encima del millón de habitantes, al igual que otras ciudades imperiales, está dividida en dos partes, la Medina o ciudad vieja, y la ville nouvelle o ciudad nueva construida por los franceses en el periodo de dominación colonial. 

Encantadores de serpientes en la Plaza Yamaa el Fna

Sus lugares más emblemáticos son: la Medina, Patrimonio de la Humanidad, y dentro de ella, la plaza Jamaa el Fna, su zoco, la mezquita y madraza de Ben Youssef, y los palacios de la Bahía y de Dar Si Said. 

Visitando el Zoco

Aguadores en la Plaza Yamaa el Fna

Los alojamientos más comunes en esta ciudad son los “riad” Casonas con una patio central en la que el agua está siempre presente, y en el que alrededor del mismo se levantan de dos a tres alturas con barandilla al patio central, y en cada una de las altura dispone de varias habitaciones que todas sus puertas dan al patio interior. 

Riad Inka, en el interior de la medina.

23/04/2017 MARRAKECH – AGUERSIOUAL – MATATE – TIZI OUSSEM

Omar nos recoge a las 07:00 horas, y con un microbús emprendemos viaje hasta llegar a Asni, población en la que nos detenemos, para que el cocinero, también llamado Omar, haga las últimas compras de víveres para nuestro trekking.

Continuamos viaje remontando el valle de Imlil, junto al rio Mizane hasta llegar a las inmediaciones Aguersioual, en el mismo desvío a Matate, nos esperan las mulas y los arrieros, para cargar nuestros petates, así como los víveres y demás impedimenta para los próximos seis días. Llevamos 1 guía, 1 cocinero, 3 arrieros, y 4 mulas para un total de 7 personas que participamos en el trekking, es decir, la expedición está compuesta por 12 personas.

Sobre las 09:20 horas comenzamos la marcha hacia Matate, población que pertenece a lo que se viene llamando “Pueblos de Barro” pues todas sus casas están construidas con adobe. Nuestras mulas y muleros se quedan aun distribuyendo la carga en los animales, mientras nosotros iniciamos la marcha.

Cargando el material en las mulas.

Itinerario del primer día.

El camino comienza siendo una pista transitable para vehículos que poco a poco y en continua subida nos conduce a Matate en sentido SO. Al poco el arbolado cambia y ahora son frutales lo que encontramos: cerezos, manzanos. A la llegada a Matate abandonamos la pista, continuando en sentido SO,  y ya nuestros pasos discurren por senda. En este momento, nos dan alcance las mulas. 

El paisaje está muy despejado de vegetación, hay mucho rodeno, y muchas sabinas grandes. A unos 100 metros por debajo del collado de Tizi Oudite, y a la sombra de una gran sabina, nos están esperando los muleros y nuestro cocinero Omar, que ya está preparando la comida.

Son las 11:30 y a lo primero que somos invitados es a lavarnos las manos. Bajo la enorme sabina, y mientras Omar cocina, los arrieros extienden sobre la hierba una gran alfombra y unas colchonetas a su alrededor para que podamos acomodarnos para comer.

Sobre las 13:15 horas iniciamos la marcha ascendiendo el corto tramo que nos queda hasta el collado. La lluvia nos acompaña hasta el collado Tizi Oudite de 2.219 m.s.n.m.

Desde el collado, iniciamos el descenso y al fondo vemos varias aldeas bereberes, que dé O a SO son: Aita Ouaougmoute, Taddert, Tahaliouine, Tiziane y Agouinane. 

Descendiendo atravesamos la aldea Aït Aissa, en donde volvemos a tomar una pista en sentido SE que nos conduce a nuestro final de etapa en Tizi Oussem. 

Mientras se atraviesan las aldeas, es frecuente que grupos de niños se acerquen a pedirte que les regales algo. 

Tizi Oussen es una aldea bereber en donde se encuentra nuestra Gîte d´etape, que es como se anuncian los alojamientos en la zona, término heredado del francés. Situada a 1.850 m.s.n.m. en pleno corazón del valle de Azzadene, el cual remontamos mañana. 

La lluvia arrecia, y nos toca apretar el paso hasta llegar a nuestro alojamiento al que llegamos a las 15:45 horas.

24/04/2017 TIZI OUSSEM – REFUGIO TAZARHART

Son las 06:45, y ha amanecido con neblina, y con una brisa fresca. A las 07:30 desayunamos, y tras el desayuno, bajamos los petates al patio de la casa, y mientras los muleros cargan las mulas, nosotros iniciamos la marcha a las  08:15 horas.

Itinerario del segundo día.

Partimos con paso lento, pues hoy va a ser la primera etapa dura. Nos esperan 6 horas de camino, unos 1.000 metros de desnivel, y hoy ya, aunque levemente, la altura se empezará a acusar.

Remontaremos el valle de Azzadene en sentido  S-SE por la orilla derecha del río Assif n´Ouissadene. Al comienzo predominan las huertas y algunos árboles frutales. Según ascendemos, los cultivos ya son en terrazas. El color de la tierra es un rojo rodeno, pero más pálido. Las construcciones son de adobe, y como estructura o mallazo, utilizan la madera de las numerosas sabinas albares que pueblan sus laderas, donde también podemos observa algunos enebros, y también algunos cedros del atlas.

Este primer tamo recuerda mucho a nuestra Comunidad Valenciana, en algunos casos a nuestro Parque Natural de Espadán, y en algunos tramos al Rincón de Ademuz.

Cultivo en terrazas.

El único medio de transporte posible.

Bueno, poco a poco ya nos adentramos en el Parque Nacional del Toubkal, fundado en 1942 con el objetivo de preservar la biodiversidad de la zona.

Entramos en los dominios del Parque Nacional del Toubkal.

Ahora el valle se vuelve más abrupto, y el sendero va pegado al cauce del río. Si levantamos la vista hacia el S. podemos ver los picos nevados de los montes Adrar Ouanoukrin, con sus picos de derecha a izquierda, Tiskin de 3.938 m.s.n.m., y el Talat n, Ifri de 3.980 m.s.n.m.

Son las 11:30 horas cuando llegamos a las cascadas de d´Irhoulidene. Aquí hacemos un alto en el camino, pues el lugar lo merece, por sus cascadas, y por una pareja de chavales del lugar, que han montado un puesto improvisado en donde nos ofrecen zumo de naranja.

 Mientras contribuimos a la pobre economía del lugar, tomamos unos frutos secos para recuperar fuerzas.

Continuamos nuestra aproximación al refugio Tazarhart. El camino es cada vez más empinado, discurriendo entre rocas de basalto, y poco a poco se convierte en un estrecho sendero por fuertes laderas de esquistos, que revuelta tras revuelta va ganado altura.

Una de cuñados.

Las nevadas cumbres de Ouanoukrim las tenemos cada vez más cerca, ya llevamos una hora y treinta minutos desde las cascadas de d´Irhoulidene y ya divisamos el refugio a lo alto. 

Atravesamos unos cortos neveros y finalmente a las 13:30 horas llegamos al refugio Tazarhart propiedad de C.A.F. y situado a 3.000 m.s.n.m.

El C.A.F. Club Alpino Francés sección Casa Blanca, fue fundado en 1922 por iniciativa de algunos montañeros franceses, entre ellos el geólogo y alpinista Louis Neltner y Jacques de Lèpiney. 

En la actualidad el C.A.F. de Casa Blanca gestiona cinco refugios  en la zona, y uno de ellos es el de Tazarhart, que anteriormente se denominaba Lèpiney en honor al insigne alpinista francés que tanto promocionó el Atlas marroquí entre sus compatriotas.

El refugio tiene un enclave bastante aéreo, en un contrafuerte de la montaña Adad de 3.616 m.s.n.m. 

Al entrar encontramos a nuestro cocinero Omar terminando de hacer la comida, y con él  también está uno de los chavales que nos ofrecía el zumo de naranja en las cascada. 

Se trata del guarda accidental del refugio, pues nos enteramos que el titular estaba de baja por un accidente.

El refugio es de planta rectangular, y lo podemos calificar de espartano riguroso. La panta baja, la ocupa el comedor y la modesta cocina, por calificarla de alguna manera. 

De mitad del comedor hacia arriba, hay una escalera vertical de tubo metálico, que hace escala en un medio altillo, en donde duerme el guarda del refugio, el guía, el cocinero, y el mulero que nos acompaña. Si seguimos escalando llegamos por un agujero cuadrado, a una guardilla o cambra, justo por debajo del tejado, y de igual superficie que el refugio, y es donde pasaremos la noche. 

La tarde la pasamos charlando con el guía, escribiendo, mientras empieza a nublarse, llover, y más tarde a medio nevar y finalmente a granizar.

Tras la cena, nos retiramos a dormir. Ha llegado un matrimonio francés, que también lleva el mismo camino que nosotros. 

La noche es rasa, fría y con  fuerte viento.  La planta dormitorio al estar en la parte alta del refugio justo por debajo del tejado, el aire se filtra, y si no llevas buen saco, se puede pasar frío. El viento arrecia cada vez más, acompañándonos hasta primera hora del día siguiente.

25/04/2017 REFUGIO TAZARHART – COLLADO AGUELZIM – REFUGIO DE TOUBKAL

Hoy nos levantamos a las 07:30 horas. Preparamos los trastos para que la mula, junto al mulero Hassan deshaga el camino hasta el refugio Azib Tamsoult,  y posteriormente ascienda al collado Tizi n´Mzik, para cruzar al valle de Imlil,  y llegar al refugio de Toubkal, etapa que realizara en 7 horas.

Itinerario del tercer día.

Nosotros salimos a las 08:15 horas, pues llevamos otro itinerario distinto al de Hassan, pues atravesaremos el Collado de Aguelzim 3.560 m.s.n.m. por donde no puede pasar la mula. 

 Nuestro cocinero Omar sale solo delante de nosotros, él va a realizar el mismo itinerario que notros, solo que él lo hace en poco más de 2 horas y media, y a nosotros nos costará algo más de 6. Lo tendríais que ver bajar, era todo un espectáculo.

Descendemos desde el refugio Tazarhart en sentido N. hasta la cota 2.800 y desde allí iniciamos la subida en sentido E hasta el canchal de Tiguinuria. 

Este canchal lo asciende un senderillo con innumerables zigzags que se hace interminable, y en donde la altitud ya se deja notar.

A mitad de camino, en un colladito intermedio, había un bereber, que con cuatro trozos de carbón, mantenía una tetera caliente, en un petate llevaba varios refrescos, para poder vender a los turistas que pasábamos por dicho collado, y que ya se encontraba a casi 3.000 m.s.n.m.

A la izquierda podemos ver un lugareño vendiendo bebidas a 3.000 m.s.n.m.

El canchal de Tiguinuria conduce al collado Aguelzim a 3.560 m.s.n.m. que da paso al valle de Imlil. 

Este collado atraviesa el macizo de Adrar Aguelzim, compuesto por varios tres miles y un cuatro mil. Orientado de NE – SO, en el suroeste se encuentra la mayor altitud, el  Biiguinnoossene de 4.002 m.s.n.m., y en el noreste se encuentran al S el Aguelzim S., de 3.650 m.s.n.m. y al norte el Aguelzim N., de 3.547 m.s.n.m., entre ambos dos tres miles se encuentra este paso. 

Se puede apreciar el amplio zigzag del Canchal de Tiquinuria.

En el collado descansamos un poco, y nos ponemos los crampones, pues hay que atravesar unos tres neveros. 

El Toubkal al fondo. Collado Aguelzim con Omar.

Todo el grupo en el Collado de Aguelzim 3.560 m.s.n.m.

El primero nevero de todos tiene una pendiente muy pronunciada a nuestra izquierda NE. 

Nos organizamos, y pasamos con precaución ayudándonos los unos a los otros. 

Los dos últimos neveros ya no presentaban dificultas alguna, descendiendo el canchal de Tincrarim. 

Al fondo hacia el S, ya se ven los dos edificios del refugio de Mouflon, y el de Toubkal.

Cruzando los neveros en dirección al Canchal de Tincrarim.

Cruzando el último nevero

Ya desde aquí, en una media ladera descendente, e interminable, quizás porque se ven los refugios y parece que están más cerca de lo que parecen, finalmente llegamos al refugio de Toubkal a las 14:30 horas.

Llegando a los refugios de Mouflon y el del Toubkal el más alto de los dos.

El refugio de Toubkal, es uno de los 5 que comentaba que gestiona el C.A.F. en la zona. 

Se encuentra a 3.207 m.s.n.m. Su primera construcción data de 1935 y paso a llamarse Refugio Neltner. Se demolió en 1999, y se construyo el actual con mayor capacidad, pasando a denominarse Refugio de Toubkal.

No obstante la demanda en temporada alta es tan grande, que en 2006, unos metros más abajo, pero al lado del refugio de Toubkal, se construyó un nuevo refugio de mayor capacidad que se llama “Moufflon” no gestionado por el C.A.F.

26/04/2017 REUGIO TOUBKAL- TOUBKAL – REFUGIO TOUBKAL

Itinerario del cuarto día.

Nos suena el despertador a las 05:00 horas. Yo por lo menos he dormido regular, los nervios y la emoción siempre te acosan la noche antes de una ascensión. En mi caso da igual que sea un cuatro mil, que un tres mil, que una cima modesta, siempre me pasa igual, me puede la emoción, es algo crónico.

A las 05:30 horas ya estamos todos desayunando, y a las 06:00 horas, con los frontales encendidos emprendemos torpemente la marcha, como he dicho la emoción nos domina.

Manolo ultimando su mochila.

Lo primero que hay que hacer es cruzar el río. La fatalidad quiso que Jesús resbalara y cayera al río, arrastró a Omar, nuestro guía con él. 

Momentos de nervios, y confusión, pero finalmente Jesús decide continuar, pues la ilusión es más potente que el susto y el frio.

 Tras cruzar el río nos ponemos los crampones, y durante un buen rato aún llevamos los frontales encendidos.

Colocándonos los crampones.

El camino es evidente. No hay pérdida. Una vez cruzado el río, es seguir la huella, y ascender por la gigante vaguada que forman el Toubkal y el Toubkal O en sentido E-SE. 

Al poco de encarar dicha vaguada, otro guía marroquí, le  pudo prestar a Omar un par de calcetines secos para que se pueda cambiar.

La subida al Toubkal, la podemos dividir en tres escalones. El primero comienza ya en el refugio, y a lo largo de una sucesión de zigzags llega a una primera planicie ya en la vaguada formada por el Toubkal, y el Toubkal O que una vez atravesada, de nuevo comienza la pendiente, y otra sucesión de zigzags, que nos sitúa en otro plató, pero muchísimo más amplio, y al pie del collado  Tizi n´Toubkal, en donde a la derecha nos queda el Toubkal O.,  y a la izquierda el Toubkal, al que ascenderemos siguiendo su arista cimera.

En las inmediaciones de la cumbre ya hay cada vez menos nieve, pues el viento impide que se acumule en ella, por lo que el último tramo lo realizamos sin crampones, y con poca nieve.

Como siempre cuando uno llega a las inmediaciones de la cumbre, se acumulan un torbellino de sensaciones: cansancio, emociones, satisfacción del objetivo alcanzado, alegría, pena, recuerdos de otras ascensiones, de otros compañeros, bueno todos esos pensamientos y sensaciones, pero todas de golpe.

Por fin a las 10:00 horas, el Toubkal decidió ser amable con nosotros, dejándonos  pisar su cumbre a todo el grupo.

Todo el grupo saboreando el momento.

Una vez en la cumbre hubo de todo, abrazos, lágrimas, más abrazos, y sobretodo muchas fotos. 

A la vez que nosotros empiezan a llegar otras caravanas de alpinistas: noruegos, los murcianos y los de Elx, vamos, un continuo goteo de nacionalidades: alemanes, ingleses, e incluso una chica filipina que iba sola, y que la parte final de la ascensión y todo el descenso la hizo con nosotros.

Con mi cuñado Juan y con Kike, y su inseparable bandera de Pedrezuela 

Permanecimos un buen rato en la cumbre, en donde entre abrazos y emociones comimos un poco para recuperar fuerzas.

A las 10:40 horas iniciamos el descenso. Al llegar al amplio plató, no volvimos a poner los crampones y reanudamos el descenso de un tirón hasta el refugio, al que llegamos a las 13:00 horas.

Ni que decir tiene, que lo primero que nos encontramos al llegar al refugio, fue con el preceptivo té de bienvenida, y la comida preparada. Eso sí que es lujo.

Todo el grupo ya en el refugio. 

Mientras estábamos a lo nuestro. Entra en la sala un hombre de aspecto mayor, bajito. Es un guía bereber, que lleva conduciendo gente al Toubkal durante 40 años, desde 1977. 

En la gente que le rodeaba, se apreciaba un gran respeto hacia él. Los encargados del refugio, y otros guías se levantaban a saludarle y estrecharle la mano. 

Esta escena ya la había vivido en una ascensión en los Alpes suizos, cuando Toni Cañizares y yo, en agosto de 1990, llegamos a la cumbre del Allalin Horn de 4.027 m.s.n.m., por su arista nordeste. En la cumbre nos encontramos a un hombre mayor, equipado con material muy clásico, y al que todo guía que llegaba a la cumbre con sus clientes, lo saludaba con el mismo respeto y admiración que al guía marroquí.

Años de oficio de guía.

Por hoy solo queda esperar a la cena, que nos la servirán sobre las 19:30 horas, y luego, descansar, pues mañana nos queda el día más duro de todo el trekking.

 27/04/2017 RFG. TOUBKAL – PICO TIMEZGUIDA – RFG. TOUBKAL – AREMD

Itinerario del quinto día

Como hoy es día de cumbre, pues toca madrugón a las 05:00 horas. Jesús decide no subir con nosotros, y quedarse en el refugio hasta que volvamos. 

A las 06:00 horas salimos con los frontales, y en la misma puerta del refugio nos ponemos los crampones.

Del refugio salimos hacia el sur para remontar el valle por donde discurre el río Assif n´Isougouane, que en este tramo ya discurre por debajo de la nieve, en dirección al collado Tizi n´Ouagane de 3.760 m.s.n.m.

Yo voy fatal, desfondado e incapaz de coger el ritmo. Ayer me cansé en exceso intentando coger un buen ritmo, y hoy lo estoy pagando. 

Al llegar al collado nos quitamos los crampones y comemos algo. Yo me tomo un gel a ver si me hace efecto y unos frutos secos.

Collado Tizi n´Ouagane de 3.760 m.s.n.m.

Mi cuñado Juan reflejado en mis gafas.

Seguimos ahora por una arista, que es el tramo más técnico de la ascensión. Cada vez me encuentro peor, y comento que yo me voy a quedar, que no puedo más. 

Juan, Kike y el resto del grupo me animan. Kike toma el mando, y se pone delante para marcarme el paso, y Juan se pone detrás de mí. Esto de tener dos cuñados, aunque uno sea postizo, además de útil, es un lujo.

Poco a poco y paso a paso, finalmente llegamos a la cumbre del Timezguida de 4.089 m.s.n.m. son las 10:45 horas. 

Finalmente consigo coger el ritmo. 

La cumbre del Timezguida es inmensamente grande, vamos, que cabe un pueblo. Su nombre significa “mezquita”, y junto al Ras de 4.082 m.s.n.m. cuyo nombre significa “cabeza”, pertenecen al macizo Adrar Ouanoukrim, que en tamazigt significa “lugar alto y siempre frio” 

Nos hacemos las fotos de rigor, y debido al fuerte viento que soplaba, nos bajamos enseguida.

Con Virgilio Beltrán, y Omar, nuestro guía.

Una de cuñados. Juan y Kike.

Kike habló con el guía comentándole que se decidía no continuar al pico Ras y que bajaremos directamente al refugio, pues si tenemos que seguir luego hasta Aremd, la jornada va a ser muy larga.

Iniciamos el descenso, y en el collado nos volvemos a poner los crampones, y ya más relajados empezamos a dejarnos caer por la pendiente. 

Conforme vamos bajando me voy encontrando mejor, lo que significa que yo estos días no había aclimatado como toca. 

Llegando al refugio. Al fondo el collado Tizi n´Ouagane de 3.760 m.s.n.m.

Como estaba previsto, a las 13:00 horas llegamos al refugio, yo muy cansados. 

Comimos, y las 14:00 horas empezamos a recoger nuestras cosas y montar los petates para cargar las mulas y comenzar el descenso de 1.100 metros de desnivel hasta Aremd. 

Todo el grupo dispuesto a descender hasta Aremd, con tres de la cuatro mulas, pues una de ellas decidió descender por su cuenta sin esperar a nadie.

A las 15:00 horas iniciamos la marcha, ya cada uno a su aire, yo conforme bajaba me iba encontrando aun mejor, cansado, pero mejor.

El primer tramo del descenso discurre a más o menos altura, pero paralelo al rio Assif n´Isougouane en sentido N. y a veces NE. y por su orilla izquierda. Este camino es un continuo discurrir de mulas, montañeros, turistas, con sus guías, o solos. En resumen, un sin parar de gente.

Por el camino encontramos improvisados puestos de bebidas, comida y suovenirs, que aprovechan cualquier pequeña corriente de agua para poner a enfriar las bebidas. 

Seguimos descendiendo, hasta que llegamos a divisar por debajo de nosotros en la orilla del río  la población de Sidi Chamharouch situada a 2.350 m.s.n.m., y a ambas partes del río.

 Aquí ya tras descender hasta el pueblo, atravesamos el río y nos situamos en la orilla derecha del mismo, ahora el río se denomina Mizane.

Morabito Sidi Chamharouch, es una aldea que cuenta con numerosos cafés, tiendas, y alojamientos. 

La palabra Morabito se refiere a alguien al que se le considera como una persona pía, y a la que se le atribuye cierta santidad. 

En esta aldea de Sidi Chamharouch, destaca una gran piedra pintada de blanco, y que señala la ubicación de la gruta en la que pernoctó Sidi Chamharouch en donde hay una fuente sagrada. 

El lugar es frecuentado por peregrinos que vienen a rendirle culto y ofrendas, ya que se le atribuyen propiedades curativas a trastornos mentales, y a problemas de fertilidad femenina. 

En la cultura islámica y en zonas tan rurales, la infertilidad se le achaca siempre a la mujer, y no hace tantos años, en España también.

Continuamos el camino. El valle se va abriendo cada vez más, en sentido NE, y luego N. hasta convertirse en una amplia rambla en cuya orilla derecha, y en alto, se encuentra Aremd final de nuestra etapa. 

Nuestro Gîte d´etape se encuentra en la parte más alta del pueblo. Como siempre que nos acercamos a una aldea, la chavalería se nos acerca a pedirnos cosas. 

Poco a poco y ya muy cansados vamos tomando altura y por fin llegamos a nuestro alojamiento.

Esta casa es la más lujosa en la que hemos estado. Amplias habitaciones y varios baños con duchas de agua caliente, por lo que esto ha sido un verdadero regalo como colofón del etapón que hemos hecho hoy: del refugio al Timezguida casi 1.000 metros de desnivel, y del Timengida hasta Aremd, 2.000 metros de descenso y un total de 12 horas desde que salimos del refugio a las 6 de la mañana, hasta las 18:40 horas, hora a la que hemos llegado a nuestro alojamiento.

Armed es un pequeño pueblo bereber que se encuentra en el valle de Aït Mizane a 1.945 m.s.n.m. y a unos 40 minutos de Imlil. Con cerca de 2.000 habitantes es el pueblo más alto del valle de Aït Mizane, en la confluencia del rio Mizane y el Assif n´Imserdane.

Cenamos a las 20:30 horas, y tras la cena hacemos el protocolario reparto de propinas a cada miembro del equipo, y por riguroso orden de escalafón se les entrega su correspondiente sobre: al guía, al cocinero y  a los muleros. Todos muy contentos. 

Entre nosotros aun cabían dudas de si les habíamos dado lo apropiado. Al día siguiente salimos de dudas, pues mi cuñado Juan, cuando bajo a desayunar, uno de los muleros le dio un abrazo contundente, esa era la señal de que nos habíamos portado correctamente, cumpliendo las expectativas que se habían generado.

28/04/2017 AREMD – IMLIL – MARRAKECH

Hoy día relajado, nos hemos levantado cada uno a la hora que ha querido. A las 09:20 hemos desayunado en la terraza, mientras conversamos con Omar, nuestro guía, sobre la cultura islámica. El es creyente, y todos los días muy discretamente saca un rato para aislarse del grupo y realizar sus oraciones.

La verdad es que en todos estos días hemos podido disfruta de un tiempo estupendo, el de hoy es especialmente espectacular. 

Al encontrarnos tan ceca de Imlil, no disponer de un horario estricto, nos lo vamos tomando con calma. Vamos recogiendo nuestro equipo, y nuestra ropa, y poco a poco, a eso de las 11:20 horas, partimos tranquilamente hacia Imlil. 

El camino desciende poco a poco al fondo del valle. Al principio el terreno es muy árido, pero según perdemos altura y nos sumergimos en el fondo del valle, la humedad da paso a la frondosidad de su vegetación, huertas, nogales, cerezos.

Entrando en Imlil

Atravesamos las aldeas de Tagadirt, y Targa Imoula, y enseguida entramos en Imlil, a la que a veces denominan el Chamonix de Marruecos. 

Situada a orillas del rio Mizane a unos 1.800 m.s.n.m. es una población cuya economía era eminentemente agrícola, famosa por la producción de nueces, manzanas y cerezas. 

El paulatino aumento del turismo a lo largo del siglo XX, reoriento su principal actividad hacia este sector.

En Imlil encuentras hospedaje, guías, tiendas de comida, mulas, muleros, tiendas donde comprar algo de material de montaña, o alquilarlo. (Muy básico)

Tiendas de artículos de montaña y demás utensilios varios.

En cuanto entras a la población, te abordan los vendedores de bisutería, y demás productos típicos de la zona.

Al final del pueblo, en un prado que hay a la izquierda, y bajo unos árboles, se encontraba Omar preparándonos la comida. Hoy nos toca arroz con una salsa de verduras, caballa, y naranjas de postre.

Hacia las  13:30 nos avisan que ya está el microbús que nos ha de llevar de vuelta a Marrakech, por lo que nos disponemos a cargar todos nuestros petates y mochilas. 

Nos despedimos de los muleros, e iniciamos el viaje de regreso y en una hora llegamos a Marrakech y para  alojarnos en el Riad Maud.

Fin de esta preciosa experiencia vivida en el Atlas Marroquí.

Actividad realizada entre el 23/04/2019 y el 28/04/2019 por: Jesús Mingarro, Pau Mingarro, Virgilio Beltran, Juan Samper, Manuel Monleón, Enrique Bodoque, y Paco Tomás.